Какой клей для пластика лучше? Экспертиза ЗР
Автомобильный пластик имеет свойство ломаться. Лучший выход — купить новую деталь. Но можно попытаться починить старую. Подбираем подходящий клей.
Воспоминания о хорошем клее сохранились у нас с детства — с гэдээровских наборчиков для сборки пластмассовых моделей самолетов, вертолетов и танков. А вот большинство бытовых клеев славились полной профнепригодностью. Однако в последнее время появилось множество составов в крошечных тюбиках, обещающих в считаные секунды склеить пластмассу, металл и кожу. И мы решили их проверить.
Подопытным материалом выбрали пластмассу, ведь в автомобиле полным-полно всяческих ручек, крючков и накладок, сделанных из этого материала. Для экспериментов выбрали пластмассовые рамки номерных знаков и изготовили из них тестовые пластины одинаковой конфигурации.
Провалов мы не зафиксировали, однако разнобой в полученных данных значительный (см. наши аннотации к препаратам). Разумеется, данные измерений не претендуют на абсолютность, они лишь показывают, насколько одно средство отличается от другого.
Один из выводов таков: при прочих равных условиях имеет смысл покупать именно клей, а не гель: он гораздо быстрее застывает и не требует значительной выдержки после сжатия деталей. Это объясняется тем, что слой клея на границе склеиваемых элементов тонкий, а гель образует валик, затрудняющий доступ воздуха.
Все наши результаты относятся к конкретной выборке товаров. Участники теста расположены в алфавитном порядке.
Про время склеивания в инструкции ничего не сказано, но клей оказался хорошим: выдержал на разрыв аж 160 Н. К сожалению, тюбик почему-то оказался полупустым.
Время выдержки в инструкции не оговаривается. Тюбик явно полупустой. Усилие разрыва довольно высокое: 111 Н.
Требуется сжать на 30 секунд, после чего склеенным предметом можно пользоваться. Склейка разошлась при нагрузке 80 Н — низкий результат.
Инструкция требует прижать детали друг к другу на 30 секунд. Усилие разрыва составило 108 Н — средний результат.
Инструкция предлагает сжать детали на 15 секунд, при этом дополнительная выдержка не требуется. Соединение разрушилось при усилии всего 60 Н.
Рекомендуется прижать на 10–60 секунд, а пользоваться склеенным изделием можно через 2–5 минут. Но прочность на разрыв соединения — лишь 54 Н.
Эксплуатировать предмет рекомендуется через час-два после склеивания. Выдержка того стоит: соединение удалось разрушить только усилием 245 Н. Лучший результат — и наш выбор!
Рекомендация: сжать на 15–30 секунд, а затем выждать 1–2 часа. Увы, соединение развалилось при усилии всего 54 Н.
Инструкция просит сжать детали на 3–20 секунд, а потом подождать 10–15 минут. Результат очень хороший: 175 Н!
Нужно сжимать детали 20–60 секунд, а потом выждать 20–30 минут. Итог средний: 102 Н.
Сжимаем в течение 10–60 секунд, и сразу можно пользоваться, если верить инструкции. Но полученные 50 Н на разрыв — низкий результат.
Какие клеи используются в гитарном деле: mux22 — ЖЖ
Какие клеи используются в гитарном деле
Поскольку в чате регулярно задается вопрос «чем это склеить», решил подробно расписать свойства тех клеев, которыми пользуюсь сам.
Тайтбонд
Строго говоря, titebond — это название производителя, а не конкретного типа клея (похожая ситуация с клеем «момент»). Но так уж повелось, что среди мастеров под тайтбондом понимается вполне конкретный клей — Titebond Original, или «красный»:
Правда, некоторые задачи столярный тайтбонд все же не решает.
Пример задачи, где тайтбонд не поможет — отклеившаяся ореховая рейка на спинке фендеровского грифа. Мало того, что клей вряд ли залезет в такую тонкую щель, так еще и прихватить уже пропитанную клеем рейку он, скорее всего, не сможет.
Короче, клей — действительно столярный: идеально работает с деревом и чистыми склейками, а все остальное — как повезет.
Что еще? Еще основа клея — вода. Поэтому при нанесении он может закручивать тонкие деревяшки и шпон (причиной тому неравномерное разбухание дерева). Этот эффект не всегда мешает, но помнить о нем полезно.
Также в моей мастерской водится зеленый тайтбонд, апгрейд красного:
Из важных для нас преимуществ — увеличенное в два раза рабочее время и большая прочность соединения. Однако некоторые мастера утверждают, что высохший «зеленый» клей более эластичный, чем «красный» — и поэтому, мол, может ползти под постоянной нагрузкой.
Действительно, сопли с носика бутылки лучше тянутся у «зеленого» клея. Впрочем, я не знаю, насколько это сказывается на его поведении под нагрузкой. Но на всякий случай клею на зеленый тайтбонд только то, что не будет постоянно напряжено — например, половинки гитарных корпусов. А вот акустическую подставку сажаю на красный. Он и дешевле к тому же.
В семействе столярных ПВА-тайтбондов есть еще много всего — прозрачный, густой, для темной древесины и т.д. Но смысла в них я пока не нашел.
Пур
Правильное название — «полиуретановый клей». А «пур» — это Kleiberit PUR 501, самый популярный в России вариант такого клея. Сейчас пуром называется любой полиуретан. Тем более, что они все, похоже, более-менее одинаковые.
Преимуществ у пура хватает. Самый кайф в том, что рабочее время — минимум 20 минут, а время полного отверждения — часа три. Клей не содержит воды, поэтому деревяшки не пучатся и не насыщаются влагой при склейке.
В целом, пур удобен скорее для изготовления гитар, чем для их ремонта.
Суперклей
Часто называется также ЦА (цианоакрилат), космофен или циакрин. Последние два названия — торговые марки, чьи названия стали нарицательными (впрочем, «super glue» — тоже торговая марка :).
Этот клей проще всего узнать по тому, что он смешивается из двух компонентов — смолы и отвердителя:
