Как Нанести Поталь на Обрез Книги • Золочение и серебрение

Текст книги «Практическая реставрация икон»

Производство икон в таких крупных иконописных центрах, как Палех, Мстера или Холуй, было массовым. Здесь работали более 2 тыс. мастеров, выпускавших в год до 1 млн 800 тыс. икон,[3] 3
См.: Россия. Полное географическое описание нашего отечества – настольная и дорожная книга для русских людей / Под ред. В. П. Семенова. СПб.: Девриен, 1899. Т. 1. С. 162.

[Закрыть] поэтому широко использовался переводной, а не авторский рисунок, что позволяло даже неумелым иконописцам повторять иконы с фотографической точностью.

Для получения такого перевода икону, взятую за образец, прописывали по контурам легко смываемой черной краской, затертой на меду или чесночном соке. Затем на поверхность иконы накладывали влажный лист бумаги и тщательно его притирали. Так на листе получался оттиск с зеркальным изображением – перевод.

2.4. Золочение и серебрение

Если некоторые участки иконы необходимо было покрыть золотом, то работа над изображением всегда начиналась с золочения или серебрения. Краски наносились позже. Это необходимо помнить реставратору. Если вы при изучении иконы под микроскопом увидели, что края золота кое-где заходят на изображение, значит, это золото более позднее, а не авторское.

В зависимости от предполагаемой ценности иконы ее покрывали разными материалами. Самые дорогие изделия золотились сусальным золотом, то есть тончайшими, в несколько микронов, листами драгоценного металла, которые даже пропускали свет. Поэтому попытки некоторых современных вандалов добыть золото из позолоты всегда обречены на неудачу: золота как металла там практически нет.

Иногда использовался так называемый двойник, то есть листки, одна сторона которых золотая, а другая серебряная.

Менее дорогие иконы покрывали серебром – оно всегда стоило во много раз дешевле золота. Иногда для решения художественных задач часть изображения покрывалась золотом, а другая часть – серебром. Надо сказать, что и само золото бывает разных оттенков, и это учитывалось при золочении.

Имитировать золото можно было и поталью. Это были разнообразные медные сплавы вплоть до почти чистой красной меди – из них также изготовлялись листы наподобие сусального золота, но толще. Конечно, сходства с золотом было мало, но блеск был металлический, и это украшало икону.

Что лучше: теплый пол или батареи?
Теплый полБатареи

Современная техника научилась очень хорошо имитировать золото с помощью дешевых сплавов. Например, поталь, которую сейчас можно купить в магазинах, внешне ничем не отличается от сусального золота, но она сделана на основе меди и со временем может позеленеть или почернеть. Поэтому в реставрации ее применять не следует, хотя она и стоит копейки.

Существовали следующие типы золочения в зависимости от связующего: водное – на полимент и на рыбьем или животном клею, неводное – гульфарба, мордан, масляный лак и даже скипидарный лак.

В простейшем случае полимент состоял из одной глины типа современной золотистой или красной охры производства Петербургского завода художественных красок (это глинистые пигменты). Но обычно в полимент для придания пластичности добавляли еще мыло, пчелиный воск, свиное сало и даже ртуть.

Позолоченная деревянная рама. Фото с сайта https://drevox.com

Читать книгу Практическая реставрация икон В. А. Петрова: онлайн чтение - страница 2

Золотой интерьер — это просто: используйте современные краски с золотистым пигментом
Стребиж Виктор Федорович, ведущий мастер строительных работ
Мнение эксперта
Стребиж Виктор Федорович, ведущий мастер строительных работ
Задать вопрос эксперту
Если золото с этих мест не удалили, а это возможно только механическим способом, то часто здесь бывает шелушение красочного слоя, так как темпера плохо держится на металле. Если вы не до конца разобрались, пишите мне, я все поясню!

Декоративное золочение: материалы

Реставрация книг

Реставрация поврежденных листов заключается в скреплении разрывов, укреплении полей, расправлении и укреплении уголков листа, восполнении утраченных его частей, укреплении ветхих листов.

При выполнении реставрационных работ надо соблюдать следующие правила.

Для восполнения утраченных частей листа подбирают бумагу, аналогичную или близкую по толщине, структуре и цвету бумаге реставрируемого листа.

Чтобы избежать деформации листа при сплошном дублировании или наращивании утраченных частей, его предварительно увлажняют марлевым тампоном. Обязательно надо следить за тем, чтобы продольное и поперечное направления волокон реставрируемого листа и приклеиваемой бумаги всегда совпадали.

Клей наносят всегда тонким слоем, лучше небольшой плоской щетинной кистью (№ 10—18). Избыток его удаляют притиркой косточкой мест склеивания через вспомогательный лист бумаги. Клей, попавший за пределы шва, снимают влажным марлевым тампоном.

Лист, разорванный на несколько частей, соединяют на влажном стекле подставки-подсвета так, чтобы не смещались строки текста. После этого линии разрыва смазывают клеем и скрепляют полосками конденсаторной бумаги.

Расправление и укрепление уголков листа. Закрученные, но еще прочные углы листов книги расправляют влажным тампоном, после чего листы выдерживают под прессом. Истертые, ветхие углы листа укрепляют конденсаторной или микалентной бумагой с обеих сторон.

Восполнение утраченных частей листа. Эта операция требует от исполнителя некоторых навыков и аккуратности в работе. Недостающие части листа восполняют заплатой, которую приклеивают встык или наложением.

При реставрации листов, запечатанных с двух сторон, заплату ставят встык, чтобы не закрыть изображения и избежать утолщения шва. Делают это так. Лист помещают на стекло подставки-подсвета. Вначале края обрыва расправляют влажным марлевым тампоном, а затем промазывают клеем на ширину 10—15 мм.

Подобранную для наклеивания бумагу слегка увлажняют марлевым тампоном и, следя за совпадением направления волокон, накладывают на обрыв (размер заплаты должен превосходить утраченную часть листа на 15—20 мм с каждой стороны).

После этого лист переворачивают. С другой стороны линию соединения покрывают клеем (если заплата небольшого размера, то клеем промазывают всю заплату, захватывая контуры обрыва листа примерно на 10 мм) и скрепляют полосками или сплошным листом конденсаторной бумаги.

Притерев конденсаторную бумагу косточкой и убрав остатки клея, лист переворачивают заплатой вверх на стекле подставки-подсвета. Прижимая заплату скальпелем по линии стыка, обрывают лишнюю бумагу так, чтобы ее размер точно соответствовал размеру недостающей части листа, после чего стык скрепляют полосками конденсаторной бумаги.

Разрушенные поля в корешке восстанавливают так. На стекло подставки-подсвета снизу подклеивают из полосок бумаги П-образную рамку, ширина внутренней части которой равнялась бы двум полным листам книги.

Инструменты позолотчика

Стребиж Виктор Федорович, ведущий мастер строительных работ
Мнение эксперта
Стребиж Виктор Федорович, ведущий мастер строительных работ
Задать вопрос эксперту
Любая небрежность в подготовительных работах или при нанесении самой позолоты, прилипшая пылинка или волос приводят к дефектам на поверхности изделия. Если вы не до конца разобрались, пишите мне, я все поясню!

Обработка блока после шитья (продолжение)

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Блог о дизайне интерьера
Adblock
detector