Расстояние между подвесами гипсокартона на потолке
Крепление (подвеска) потолочных профилей к перекрытию осуществляется при помощи подвесов, которые закрепляются на несущей конструкции перекрытия металлическими дюбель-гвоздями (железобетонный потолок) или шурупами (по деревянным балкам). Выпускаются гвоздевые дюбели диаметром 5—10 мм и длиной 30—240 мм, однако гипсокартонщики предпочитают работать с метизами 6×60 мм и 8×60 мм. Последние используются при креплении подвесов к потолочным перекрытиям. Дюбель с гвоздем вставляют в отверстие сквозь закрепляемый профиль, после чего гвоздь просто забивают молотком.
Сколько покупать профилей, подвесов и метизов, можно рассчитать по справочной таблице фирмы «Knauf». (Данные соответствуют однослойной обшивке, при весе 1 м2 потолка 13—15 кг/м2. Линейные размеры указаны максимально допустимые.)
В зависимости от габаритов помещения и принятых архитектурных решений принимаются различные варианты сборки потолков. Расстояние между подвесами, основными и несущими, поперечными и продольными профилями зависит от конструкции потолка и его нагрузки.
Конструкция потолка рассчитана только на собственный вес. Установка кондиционеров, массивных светильников (весом более 3 кг) и другого оборудования должна осуществляться путем подвески их на самостоятельные несущие конструкции. Во всех случаях при устройстве в обшивке потолка прорезей для установки встроенных светильников (кроме точечных галогеновых), решеток, лючков и т. п. отверстия должны быть по контуру прорези обрамлены дополнительными элементами каркаса; обшивка из гипсокартонных листов по контуру прорези должна быть закреплена к дополнительному каркасу шурупами-саморезами с шагом не более 200 мм.
При монтаже подвесного потолка также важно помнить о необходимости предварительной подготовки электропроводки, коммуникаций, вентиляции и другого инженерного оборудования, которые планируется размещать в межпотолочном пространстве. Распространенная ошибка при желании разместить поверхность фальшпотолка на минимальном расстоянии от существующего потолочного перекрытия — не принять во внимание высоту встроенных аксессуаров, монтируемых в систему (светильников, вентиляторов, акустических систем и пр.).
В общем случае монтаж подвесных потолков ведется в следующем порядке:
- подготовка поверхностей (отбивка отставшей штукатурки, зачистка и др.);
- разметка мест крепления основных профилей, а также мест крепления подвесов;
- крепление подвесов к несущим конструкциям перекрытия с помощью шурупов или дюбельных гвоздей (в зависимости от материала несущих конструкций перекрытия);
- закрепление на подвесах основных профилей;
- выравнивание основных профилей в одной плоскости с помощью подвесов;
- крепление к основным профилям несущих профилей;
- установка листов гипсокартона и крепление их с помощью шурупов-саморезов к каркасу с шагом не более 150 мм;
- заделка швов между листами гипсокартона и углублений от винтов шпатлевкой;
- грунтование поверхности гипсокартона под окраску. Еще раз напоминаем о недопустимости размещения в запотолочном пространстве каких-либо сгораемых элементов оборудования или материалов.
При монтаже подвесного потолка из гипсокартона в основном используются два варианта: крепление каркаса или только к стенам, или к стенам и плитам (или лагам) перекрытия.
Крепление только к стенам рекомендуется при небольших площадях основного поля фальшпотолка, например в санузле. Сначала необходимо выполнить разметку. На стенах по периметру помещения на выбранной высоте с помощью водяного уровня получаем ряд точек, расположенных на одном уровне, после чего соединяем их в одну линию при помощи отбивочного шнура.
В целях улучшения звукоизоляции на «подошвы направляющих профилей наклеивается полиуретановая или пенорезиновая лента-уплотнитель. Излишки можно обрезать монтажным ножом.
Монтаж начинается с установки потолочных направляющих профилей («периметра») на стенах. Для этого надо перфоратором просверлить отверстия диаметром 6 мм, вставить в них пластиковые дюбель-гвозди (6×60 мм) зафиксировать профиль. Расстояние между дюбелями должно быть не более 500 мм.
Если опасаетесь повредить молотком профиль, воспользуйтесь добойником, изготовленным, например, из болта М14 и пары гаек. Если стены в помещении неровные («волной»), полки направляющего профиля следует надрезать до основания в одном-двух местах, чтобы профиль смог плотно примкнуть к поверхности стены.
В том случае, если предполагается крепление ПНП-профиля к перегородке из гипсокартона, профиль крепят саморезами к каркасу перегородки непосредственно через гипсокартонные листы.
Далее можно приступать к нарезке в размер несущих элементов каркаса из потолочного профиля, который отличается от направляющего наличием ребер жесткости на полках. Нарезку осуществляют острыми ножницами по металлу.
Профили крепят к «периметру шурупами-«клопами 9,6×16 мм. Теперь остается только шурупами-саморезами прикрутить листы гипсокартона к полученному металлическому каркасу с шагом 150—200 мм.
Рассмотренный тип устройства фальшпотолка используется не очень часто. На практике гораздо более широко распространен вариант с креплением к плитам (балкам) перекрытия на основе металлического каркаса и системы подвесов. Первоначально производится разметка горизонтального уровня потолка по периметру, как было указано выше.
Затем необходимо нарисовать эскиз помещения, в котором будет монтироваться фальшпотолок, правильно распределить продольные и поперечные профили, выдерживая расстояния, и наметить места крепления подвесов. При этом следует иметь в виду, что продольные швы между листами гипсокартона должны располагаться по свету. Если в помещении несколько окон на смежных стенах, раскладку листов следует делать по длине помещения.
К базовому потолку профили крепятся с помощью специальных подвесов, которые выбираются в зависимости от особенностей конструкции подвесного потолка. Причем могут использоваться как однотипные подвесы, так и сочетания разных типов. Например, если базовый потолок имеет выступ или балку, система может состоять из прямых подвесов и подвесов с зажимом.
Сначала рассмотрим, как происходит монтаж системы с прямыми подвесами — на сегодняшний день это наиболее популярный способ. Итак, перенесите на потолок точки крепления подвесов согласно вашему эскизу. В местах разметки потолка с помощью перфоратора в несущем основании просверлите отверстия диаметром 8 мм и глубиной 60 мм. С помощью дюбель-гвоздей 8×60 мм закрепите подвесы на базовом основании при помощи молотка. Если же основание является деревянным, для крепления элементов каркаса следует использовать крупнорезьбовые шурупы, без предварительного сверления.
После закрепления подвесов и установки на место ПП-профилей отогните книзу каждую сторону подвеса, после чего обязательно потяните их с некоторым усилием для проверки надежности и устранения «свободного хода». Если подвесы не «натягивать», в результате их проседания облицованный потолок может деформироваться, появятся трещинки.
В конечном итоге вы должны получить каркас из основных потолочных профилей, установленных в направляющие профили, собранный «вживую», без жесткой фиксации.
Вы получили две базы для точного выравнивания всех ПП-профилей в одной горизонтальной плоскости. «Подошва каждого из ПП-профилей должна находиться на расстоянии примерно в 0,5—1 мм от лески, т. е. почти касаться ее. Сделайте это, временно закрепляя профили на подвесах (например, вставляя шурупы в ребра подвесов, чтобы профили лежали на них). Следующий этап — фиксация выровненных профилей к подвесам саморезами-«клопами». Делать это нужно вдвоем (помощник удерживает профиль, контролируя зазор), причем сначала обрабатывается один профиль по всей длине, затем другой, третий и т. д. На один подвес нужно четыре самореза.
Свободные концы подвесов загибают кверху, чтобы в дальнейшем они не мешали крепить гипсокартонные листы. Лески также больше не нужны.
Здесь нужно обратить внимание на три важных момента. Во-первых, не следует прикручивать ПП-профили к ПНП-профилям, хотя многие гипсокартонщики утверждают как раз обратное. При усадках и деформациях стен здания потрескается весь потолок. Если же потолок будет «плавающим», потрескается только стык стена-потолок, а он, как правило, прикрыт обоями и закрашен или заделан потолочным плинтусом.
Во-вторых, длина основного ПП-профиля должна быть меньше длины помещения на 10 мм. В-третьих, контролируйте и перепроверяйте параллельность «подошвы ПП-профиля и натянутой лески. Во всех точках картина должна быть идентичной: зазор в 0,5—1 мм, и без перекосов. Далее можно приступать к нарезке в размер (расстояние между. ПП-профилями) несущих элементов каркаса из потолочного ПП-профиля. Ножницы по металлу должны быть острыми.
Первая от стены перекладина устанавливается на длине листа гипсокартона — обычно это 2 м 50 см.; За ней, так же через 2 м 50 см — следующая. Соседний ряд идет со смещением на половину листа, но не менее 400 мм (вразбежку). Соединение профилей осуществляется при помощи одноуровневого соединителя-«краба саморезами-«клопами».
На практике профессиональные гипсокартонщики широко используют и другой тип соединения ПП-профи-лей. Сначала к полкам основных профилей в соответствующих местах прикручиваются отрезки ПНП-профилей, а затем в них вставляются несущие профили, которые крепятся к этим отрезкам саморезами-«клопами».
Если площадь помещения значительная, а также если базовый потолок имеет сложную конфигурацию, перепады высоты из-за наличия балок и т. д., следует остановить свой выбор на двухуровневой системе на подвесах с зажимом.
Наденьте на тягу подвес, удерживая расположенный на подвесе пружинный зажим в сжатом состоянии. Отрегулируйте высоту. Для фиксации отпустите пружинный зажим. Если тяга подвеса слишком длинная и мешает дальнейшему монтажу, отогните ее в сторону.
После крепления к несущему основанию регулируемых подвесов производится монтаж на них основных ПП-про-филей с последующей проверкой и выравниванием горизонтального уровня. Напоминаем, что длина основного профиля должна быть меньше длины помещения на 10 мм.
Завершив монтаж каркаса, расположите в конструкции электропроводку, руководствуясь правилами техники безопасности. Все провода и кабели должны быть пропущены в специальных кабель-каналах, гофрированных трубках, рукавах, чтобы избежать контакта с острыми краями профилей, и не должны пролегать внутри профилей во избежание повреждения изоляции и замыкания.
Рядом с предполагаемым местом размещения светильников вытяните немного провода, чтобы потом его можно было проще найти. А если отверстия в гипсокартоне под светильники предполагается вырезать после его монтажа на каркас (т. е. в подвешенном состоянии), убедитесь в том, что при этом не будет повреждена проводка.
Затем с помощью пары подкосов листы гипсокартона устанавливают в необходимое для монтажа положение и закрепляют на несущих профилях шурупами-саморезами. Стыки должны находиться на несущих профилях.
После проведения вышеописанных мероприятий следует вырезать все необходимые отверстия под светильники, вентиляцию, акустические системы и т. д., если это не было сделано ранее, и поверхность подвесного потолка готова для дальнейшей отделки. Ее шпатлюют, грунтуют и наносят финишное покрытие — специальные потолочные обои под покраску или просто водно-дисперсионную краску.
Какие есть размеры стенового профиля под обшивку из листов гипсокартона: обзор размеров от разных производителей, советы и рекомендации по минимизации отходов
Профиль под гипсокартон для стен имеет свои размеры и сделан так, чтобы не было отходов. Виды ГКЛ, их маркировка, длина и ширина. Как разрезать, удлинить металлическое изделие — далее в статье.
Какой нужен профиль для гипсокартона для стен
Если есть желание самостоятельно монтировать конструкцию на вертикальные поверхности, тогда надо разобраться, какой нужен профиль для гипсокартона для стен. Есть много видов металлических изделий с различными размерами и назначением. Для стеновой обрешетки нужно 2 основных типа профиля и дополнительные материалы.
Как подобрать размеры
Современный рынок переполнен различными типами металлических планок, предназначенных для монтажа ГКЛ. В зависимости от того, какую конструкцию возводят – применяют определенный вид.
Метал-планки бывают:
- Направляющая для потолочной конструкции ПНП (UD).
- Потолочная – ПП (CD).
- Стоечная – ПС (CW).
- Направляющая – ПН (UW).
- Угловая ПУ.
- Маячковый вид.
- Арочная – ПА.
Первые 4 вида – основные материалы в создании гипсокартонной конструкции. Остальные идут дополнительными элементами, создающими жесткость.
Каждый вид имеет размеры. Основные из них:
| № п/п | Наименование изделия | Его маркировка | Размеры |
| 1 | Потолочный направляющий | ПНП — UD | 27х28 |
| 2 | Потолочный | ПП — CD | 27х60 |
| 3 | Направляющий | ПН — UW | 50.65.75.100х40 |
| 4 | Стоечный | ПС — CW | 50.65.77.100х50 |
Для создания обрешетки в выравнивании стен нужны материалы: направляющий ПН, стоечный ПС.
Какие есть размеры стенового профиля для гипсокартона
Для выравнивания стен применяют изделия:
- Несущий CW – 50х50, 75х50,100х50, 125х50 и 150х50 мм.
- Направляющий UW – 50х40, 75х40, 100х40,125х40 и 150х40 мм.
- Длина стоечного профиля от 2.6 м до 4 метров. Направляющий производят 3 – 4 метра. Есть различия во внешнем виде: на одних откатка 2-х полосок под крепление, а на других Н-образный вырез под кабели.
В стеновой конструкции применяют стоечный вид ПС, он же стеновой – распространенный в создании гипсокартонных поверхностей.
Имеет немного загнутые внутрь боковинки, а по «спинке идут 2 продольных канала.
Производители изготавливают планки такой длины, что позволительно сделать расчет и работать без отходов. Размеры таковы:
- длина 2.5-4 метра;
- ширина 6 см – это удобно при монтаже 2-х листов ГКЛ. На 1 лист 3 см и столько же на другой. Стык получается прочным;
- высота боковых частей 27 мм.
Направляющая планка, применимая в создании каркаса на стене под гипсокартон. Это основа всей конструкции. Изделие крепят на пол и потолок, в него вставляют стоечный направляющий, фиксируют дюбель-гвоздями, стоечные крепят в направляющие саморезами, а от стены к профилю идет прямой подвес.
Маркировка направляющего ПН, европейская UW. Он имеет прямую форму без загиба. Длина изделия – 3 метра, ширина 2.7 см, высота боковинок 2.8 см. толщина изделия 0.5 мм.
Вспомогательные профили, применяемые для жесткого основания под ГКЛ.
- Угловой – применяют при отделке конструкции. Это защита углов от ударов.
- Маячковые изделия – используют при штукатурке поверхности.
Кроме метал-планок, для создания каркасной основы под гипсокартон, используют элементы:
- Прямой подвес – это перфорированная полоска. Ее загибают по бокам, а центр крепят к стене. К этому подвесу фиксируют стоечный профиль, также он применим в металлическом каркасе на потолке.
- Соединители. Эти металлические изделия монтируют, когда надо соединить 2 профиля. Предназначены для стоечного, а также потолочного профиля.
- Крабы – монтируют в потолочной конструкции, однако если же создают сложный вертикальный каркас под фигурную гипсокартонную конструкцию, или идет усиление обрешетки для навешивания на стену тяжелых предметов, тогда применяют краб (соединитель).
Для крепления метал-планок и прямых подвесов к черновому основанию применяют дюбель-гвозди.
Выбирая металлические изделия для создания каркасной основы под ГКЛ, надо обращать внимание на производителя, его качество, какая толщина металла, есть ли следы коррозии, ровность изделия.
Какой нужен профиль для гипсокартона для стен
Направляющую планку из оцинкованного металла ПН (UW) используют как основу всего стенового каркаса. Ее крепят к стене и потолку так, чтобы фиксация была зеркальной, без сдвига. Также их надо закрепить к противоположным стенам. Получится ровный четырехугольник, создающий плоскость. Крепление производят дюбель-гвоздями, расстояние 20-25 см друг от друга. От края профиля надо отступить 5 см и закрепить первым дюбель-гвоздем.
После к стене по разметке фиксируют прямые подвесы, служащие держателем стоечного элемента. Для фиксации также применимы дюбель-гвозди.
В направляющие ПН (UW) вставляют стоечные ПС (CW). Их фиксируют саморезами-клопами. Ровность плоскости регулируют уровнем и стоечные крепят к подвесам саморезами.
Для жесткости конструкции через каждых 40 см делают поперечные. Их нарезают из стоечного ПС (CW) и фиксируют к вертикальным стоечным крабами.
Можно ли регулировать размеры
Заводы производят стандартную длину изделия 3-4 метра. Однако в создании ровной перегородки, стены с фигурными элементами нужна различная длина изделия. Для этого металлические элементы либо удлиняют, либо подрезают на ту длину, которая нужна для конструкции.
Способы разрезания профиля:
- Ножницы для разрезания металла. Разрезать изделие ровно можно только по намеченным линиям. Недостатком считают немного загнутые края после разрезания. Отрезанную планку кладут на ровную поверхность и выравнивают постукиванием молотка.
- Ножовка по металлу — не очень удобный способ. От разрезания изделия есть мелкая стружка. Однако разрез получится ровный.
- Болгарка. При работе с электроприбором во все стороны летят искры.
- Отрезной станок. Большой электроприбор, используемый в больших помещениях при больших объемах работы.
Разрезать профиль можно беспроблемно ножницами советского производства.
Удлинение метал-элемента. Для того чтобы нарастить изделие используют 2 способа:
- Применение удлинителя – металлическая прочная деталь, покрытая защитным слоем о коррозии. Ее прикладывают к краям двух планок и фиксируют саморезами.
- Самодельный удлинитель из направляющего ПН. Надо отрезать от изделия 10 см и приложить к краям профилей. Фиксация идет саморезами-клопиками.
Регулировать длину металлического элемента каркаса легко. Надо только делать точные замеры и отметки. Не стоит выпускать из внимания миллиметры, поскольку они могут сыграть важную роль в ровности конструкции.
Профили для создания каркасной конструкции на стене имеют определенные размеры и толщину материала. Они покрыты антикоррозийным средством (оцинкованные) – влажность не действует на металлические изделия. Перед тем, как приобретать профили, надо знать их количество из снятых размеров помещения.
