Барьеры Из Пластиковых Труб Своими Руками

Барьеры легкоатлетические

Вы можете сделать барьер легкоатлетический своими руками, но проще и быстрее заказать у нас.
Условия приобретения легкоатлетических барьеров со скидкой 20% – можно посмотреть здесь.

Во время эксплуатации барьеры испытывают большие ударные нагрузки, поэтому при изготовлении следует обратить внимание на прочное соединение отдельных деталей и выбор качественного материала.

Барьеры бывают деревянные и металлические пяти номеров (в зависимости от высоты): № 1—1067 мм, №’2 — 1000 мм, № 3 — 914 мм, № 4—762 мм и № 5—600 мм. Существуют также универ­сальные раздвижные барьеры. Однако они достаточно сложны и не всегда удобны в эксплуатации и хранении.

Деревянный барьер (рис. 155) состоит из двух деревянных стоек (размер сечения 40 X 60 мм), укрепленных на двух опорных подножках со стальными противовесами на концах. Для придания стойкам необходимой жесткости они крепятся к под­ножкам двумя подкосами и поперечной распоркой.

В верхней части стойки соединяются перекладиной.

Материалом для изготовления деталей барьера (кроме противо­веса) служит сосна или береза. Перекладину как деталь, воспри­нимающую основную ударную нагрузку, лучше делать из березы или других твердых пород древесины. Высокие грядки из плоского шифера своими руками? Заготовки должны быть су­хими.

Степень устойчивости барьера определяется правилами сорев­нования. Барьеры №1, 2, 3, 4 должны опрокидываться при при­ложении к верхней части перекладины статического усилия, рав­ного 3, 6—4 кг, а барьер № 5—1—1, 5 кг.

Изготовляя подножки, надо выдерживать размеры “Е” и “К”. Для барьеров №1, 2, 3, 4-1- 450 мм, а для № 5 — 350 мм.

Размер “К” для барьера № 1 — 40 мм, № 2—37 мм, № 3—32 мм и № 4 — 28 мм. В барьере № 5 выемы на концах подножек не де­лаются, так как он не имеет металлических противовесов. Весьма тщательно следует делать углубление под раскос. Неточная под­гонка этого отверстия к подкосу неизбежно повлечет за собой пло­хую склейку этих деталей и быстрое разрушение барьера при эксплу­атации. Также тщательно надо делать и сквозные отверстия в стой­ках.

Перекладина должна плотно укладываться в пазы. Однако

излишне плотная забивка перекладины может вызвать большое напряжение в древесине вилки и раскол стойки.

Деревянные детали барьера склеива­ются водостойким клеем К-17. Столярным клеем детали склеивать не рекомендуется, перекладины верхние и нижние кромки ее закругляются по радиусу не менее 5 мм. Лучше, если верхние кром­ки скруглить по кругу радиусом 10 мм. Вся поверхность перекла­дины обрабатывается шкуркой и окрашивается белой масляной или нитрокраской.

На стороне, обращенной к подножкам, черной крас­кой наносятся две полосы (по размерам, указанным на рисунке). На поверхности перекладины не должно быть отщепов и заусенцев. Перекладина обычно вклеивается в пазы стоек, однако ее можно крепить одним болтом (или двумя болтами) с потайной головкой,

обращенной в сторону подножек, что позволяет быстро заменять перекладину при повреждении.

Устойчивость барьеров проверяется небольшими пружинными весами. Крючок весов зацепляется за верхнюю часть переклади­ны, а кольцо захватывается двумя пальцами. Весы оттягиваются медленно, без рывков, до того момента, когда начнется опрокиды­вание барьера. Калитка из металлоштакетника своими руками? Показание весов должно быть в пределах от 3, 6 до 4 кг (для барьеров №1—4). Если нет весов, то можно взять ролик, вращающийся на оси, и установить его на прочной опоре на рас­стоянии 0, 5—1 м от барьера.

Прикрепив к верхней части перекла­дины (крючком) тонкую бечевку и перекинув ее через ролик, надо подвесить к ней (плавно, без рывков) груз 2, 5—3 кг. Постепенно увеличивая нагрузку, устанавливают момент, когда начнется оп­рокидывание барьера. Определив нужный вес, противовесы проч­но закрепляют к подножке болтами.

В начале обучения (чтобы уменьшить число травм) противовесы могут быть сняты. Устойчи­вость барьеров (№ 1—4) при этом уменьшается до 1, 5—2 кг.

Чтобы смягчить удар о барьер, деревянную перекладину можно заменить тесьмяным ремнем шириной 75 мм. В некоторых случаях используется барьер с накладной перекладиной в виде легкого де­ревянного бруска шириной 40 мм и высотой 20 мм, который даже от незначительного толчка легко падает со стоек. Для укладки брус­ка к стойкам прибиваются небольшие деревянные площадки разме­ром 40 X 60 мм.

Детали барьера, кроме перекладины, пропитываются олифой или покрываются светлым лаком. Груз окрашивается асфальтовым лаком в черный цвет.

Размеры деталей барьера: длина подкоса “/” — для барьеров № 1—4—636 мм, № 5—490 мм; длина стоек “L” — для барьера № 1—1067 мм, № 2—1000 мм, № 3—914 мм, № 4—762 мм и № 5—600 мм. Размер “/” для барьеров: № 1—4—475 мм, для барьера № 5—375 мм. Длина подножек: для барьеров № 1—4 — 700 мм, для барьера № 5—550 мм.

Металлический барьер (рис. 156) изготовляется из водогазопроводных труб. Ворота из металлического штакетника своими руками? Для стоек применяются трубы диамет­ром 3/4 Дюйма и длиной 935, 868, 782, 630 и 486 мм (соответствен­но для барьеров № 1—5). В верхней части конец трубы слегка сплю­щивается для более удобного соединения с обоймой. Обойма — это деталь корытообразной формы с отверстием для прохода болта, крепящего перекладину.

Поперечная распорка и подкосы делают­ся из трубы диаметром 3/4 дюйма, подножки — из трубы диаметром 2 дюйма (для барьера № 5—I1/* дюйма). На свободных концах подножек внутрь забиваются круглые стальные противовесы дли­ной 65, 57, 40 и 15 мм (соответственно для барьеров № 1—4). Барь­ер № 5 груза не имеет.

Для более надежного крепления грузы про­шиваются одной заклепкой или привариваются к подножкам. На деревянной перекладине для установки ее в обойму с обоих концов

имеются вырезы глубиной 2 мм. Перекладина крепится к обойме болтом с полукруглой головкой. Болт вставляется так, чтобы голов-ка(а не гайка) была направлена в сторону подножек.

Торцы подножек закрываются заглушками, приваренными заподлицо с краем труб.

Сварка выполняется сплошным и равномерным швом. Пережог стенок труб не допускается. После сварки неровности шва устра­няются зачисткой напильником или на абразивном камне.

Металлические барьеры, так же как и деревянные, могут быть использованы с мягкими и накладными перекладинами.
Барьеры № 1—4 должны весить не менее 10 кг, № 5—не менее 8 кг.

Размеры деталей барьера: длина подножек для барьеров № 1 — 4—700 мм, № 5—550 мм, диаметры заглушек соответственно 53 и 35, 5 мм.
Регулировка металлических барьеров производится так же, как и деревянных.

Правильно собранные барьеры должны удовлетворять следую­щим условиям:
, 1. Высота и ширина барьера должны соответствовать данным, приведенным на рисунке.

Установленный на ровную площадку барьер должен стоять устойчиво (не качаться).
Верхняя кромка перекладины должна быть горизонтальна.

Сила опрокидывания барьера должна находиться в пределах, установленных правилами соревнований (для тренировочной ра­боты — по усмотрению учителя физической культуры).

Переносные снаряды для аджилити

Ссылки сообщества
Собачья библиотека
Пользователи
Справка
Календарь
Поиск по форуму
Поиск по метке
Расширенный поиск
Изображения
Мои изображения
Загрузить изображения
Все изображения
К странице.
Oxuta
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Oxuta
Посетить домашнюю страницу Oxuta
Найти еще сообщения от Oxuta
Oxuta
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Oxuta
Посетить домашнюю страницу Oxuta
Найти еще сообщения от Oxuta

цитата:
“Исходные данные- мне нужны барьеры и слалом, легкие- полянка, приемлимая для занятий – достаточно далеко и идти до нее лесом, полем- в общем не натаскаешься… а если еще и тоннель взять…

Значит так, критерии к материалу были у меня такие:
1- легкие
2- простая конструкция (тяжко у меня со сложными механизмами)
3- достаточно дешевые материалы

я пошла в строительный маг-н и присмотрела:
дерево – достаточно тяжело и проблематично крепить,
посмотрела на трубы (пластик, но плотный, даже вспомнила как наз-ся трубы точно – “труба пвх”) как переводится не знаю
похожи на канализационные или изоляционные (полые внутри)

они шли разного диаметра – я купила 20 и 25 судя по всему мм в диаметре (я полный ноль в строительстве.)))

трубы идут 2, 9м длины
я попросила распилить мне: 1м+1м+0, 9м (2 стойки для барьера и сбивательная планочка соответственно)
купила крепежи на трубы тоже 20 и 25 мм (они очень плотно садятся на трубы, есть модель U – как защелкнулась, так мертво взялась и S- сидит плотно, но снять можно приложив незначительные усилия) НАШЛА чек! Крепеж наз-ся – “Клипса S 20 для труб”
крепежи к трубам идут от производства – т. е. я посмотрела что крепеж к кабелю не сядет ТАК плотно и выступ, на который предполагается класть планку меньше нежели в производственном крепеже к трубам (для справки от самой защелки-крепежа отходит в сторону где-то на 1см пластмассовое что-то.)))) получается – маленькая планочка для удерживания сбивательной планочки.)) (слабо у меня с терминологией)

при условии что стоечные трубы вы вогнали ровно – сбивательная планка лежит достаточно прочно, ветром не сбивается.)) но шерсть от моей бородатой задевая планочку, способствует ее падению)

теперь про крепеж к земле.

В магазине также было 2 варианта мною отобраны:
1- это что-то очень похожее на длинный шуруп НАШЛА чек! Крепеж наз-ся – “Анкер оконный ” он примерно 30 см, может больше, завтра могу сфоткать ближе, если нужно, я смотрела, чтоб подлинее и понадежней и при этом не тяжелый (т. к. слалом у меня был до этого тож из труб, ток в землю вгоняла железные эм… ну то, что на фото видно.)) тоже примерно 30-35 см длинной (их минус в том, что они тяжелые, ржавеют и имеют шляпку, которую приходилось подтачивать, чтобы оделась труба)

2- напоминающая железную трубочку штуковина идущая стандартно примерно по 80-90 см
(минусы в том, что тяжелая и пилить надо много)

выбрала эти анкеры и купила 4 на пробу

итого, анкеры получили добро – легкие, не окисляются, по диаметру хорошо в паре с трубами 20. трубы 25 немного больше, но уже свободнее одеваются, т. е. для слалома пойдет, а вот для барьеров придется и саму трубу “вкрутить” хоть немного в землю/траву, чтобы стойки не шатались и планка не падала без надобности

процесс установки прост (я правда выделила под установку/разборку снарядов перчатку- и вкручивать землю анкера и вынимать легче в перчатке):
анкер вгоняем в землю где-то на половину – зависит от влажности почвы – сверху труба 20 плотненько, ее тож для верности можно немного утопить в землю, на “стойки” цепляем клипсы – на клипсы кладем планку- барьеры готовы.

у меня 30ка была на слалом, я сейчас сделала 20 ку (в целях уменьшения удельного веса сумки. )
кстати – взвесела свой вещмешок.
7 труб 30ка + 2 деревянные стойки + 3 трубы 25ки + 3 трубы 20ки = 3 кг, + еще в рюкзаке анкеры, и металические крепежи

но, как обратила внимание- на более широкой трубе в слаломе собака меньше ошибается. но это мы – новички, так что. думаю, каждому свое.)
думаю, можно смело брать 20ку на усе.

пофотала я все в деталях, и даже разинцу диаметра труб “в разрезе”
а, да – анкеры похожи на длинный шуруп в метической трубочке.)

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Блог о дизайне интерьера